Статья предназначена для лиц, которые наконец-то решились на модернизацию зажигания своего мотоцикла. Рассмотрены варианты установки электронных систем зажигани icon

Статья предназначена для лиц, которые наконец-то решились на модернизацию зажигания своего мотоцикла. Рассмотрены варианты установки электронных систем зажигани









Скачать 262.75 Kb.
НазваниеСтатья предназначена для лиц, которые наконец-то решились на модернизацию зажигания своего мотоцикла. Рассмотрены варианты установки электронных систем зажигани
Размер262.75 Kb.
ТипСтатья
Статья предназначена для лиц, которые наконец-то решились на модернизацию зажигания своего мотоцикла. Рассмотрены варианты установки электронных систем зажигания, как на "Планету", так и на "Юпитер". Причем на последний в одно- и двухканальном исполнении.

1. Одноканальная система для "Юпитера"




Что нужно:
а). Коммутатор для бесконтактного электронного зажигания автомобиля "ВАЗ". На нем экономить не следует. Очень рекомендую коммутатор с загадочным названием "Бустер" производства германии. Цена его на 100-150 рублей дороже, но, поверьте, он того стоит. В отличии от остальных "собратьев" своего модельного ряда он выполнен на микропроцессоре, в нем имеется аварийный режим искрообразования в случае выхода датчика холла из строя, плазменный режим до 1000 об/мин во время пуска двигателя и самое важное - режим автодиагностики. Если такой коммутатор найти не удастся, тогда, на крайний случай, подойдет коммутатор 0529.3734 производства г. Винница. Брать коммутатор только в оригинальной упаковке в АВТОМАГАЗИНЕ и с гарантией не менее года. Средняя цена 250 руб.
б). Датчик Холла. Любой с того же "ВАЗ", но тоже в оригинальной упаковке. У меня стоит производства г. Калуга.
На рынке видел картонную коробку, полную "левых" датчиков без упаковки. Цена - на 50 р. дешевле. Скажу одно - нормальный датчик стоит около 110 руб.
в). Катушка зажигания двухвыводная, от "Газели", но обязательно с 406-го двигателя. Можно взять с "Оки" для электронного зажигания, но ее цена 250 руб. - на 50 руб. дороже "Газелевской". Разницы между ними абсолютно никакой.
г). Два силиконовых бронепровода. Цена от 100 руб.
д). Четыре защитных резиновых колпачка для бронепроводов. Цена 5 руб./шт.
ж). Два автомобильных надсвечника. Цена от 10 руб./шт. Пойдут штатные, если умело их разобрать и выкинуть встроенный резистор.
з). Модулятор




Его надо точить у токаря. Он выточит просто диск и разметит на нем угловые расстояния. Вы, после, уже дома, аккуратно выпилите нужные сектора. Модулятор мне обошелся в 70 руб. Обычную пластину ставить не советую. Ее ширина составляет не более 12 мм, чего не хватает для полноценного накопления энергии катушки. Поставить, конечно, можно, но оборотов более 4000 в минуту Вам не видать как своих ушей.

и). Шпилька с резьбой М7 шаг 1 и две гайки с шайбами для нее. Ее нужно сделать на 5-7 мм длинней штатного болта генератора. Причем все вышеперечисленные детали желательно сделать из латуни для меньшего намагничивания модулятора от ротора генератора. При использовании штатного болта возникают трудности с установкой зажигания. При затягивании болта после точной установки модулятора первый пытается провернуть за собой модулятор. При этом необходимо следить за индикатором опережения, удерживать ротор и модулятор неподвижно относительно друг друга и затягивать сам болт. Мне это оказалось не под силу и я сделал шпильку.
к). Если есть лишние 150 руб. то комплект проводки с разъемами для бесконтактного зажигания ВАЗ. Если же нет... что делать, напишу как сделать самому.

Ну что, купили все и готовы собирать? Поехали...

Старая система зажигания (контакты прерывателя, катушки зажигания, конденсаторы, бронепровода) полностью упраздняется. Коммутатор устанавливается в правом бардачке, катушка зажигания под баком. К сожалению, на катушке нет никаких отверстий или креплений под кронштейн, поэтому я не придумал ничего лучше, как примотать ее к раме на толстый слой изоленты. Штатный болт генератора тоже снимается вместе с кулачком-распределителем зажигания. Вместо болта вкручивается вышеупомянутая шпилька М7, надевается шайба (ее диаметр примерно 10-12 мм), после ротор затягивается гайкой, накрученной на шпильку. Затем крепим к статору датчик холла как душе угодно, используя любые подручные материалы. Мне, например, хватило куска обработанного на точиле радиатора от транзистора (че нашел в подвале), дрели и двух саморезов. У меня он стоит в самом низу генератора. Главное при установке выдержать диаметр модулятора (зазор между нижней перегородкой датчика холла и модулятором должен быть 1-1.5 мм) и соостность крепления (радиус модулятора должен проходить по оси симметрии датчика холла). Разъем датчика я также прикрутил к генератору с боку. После установки датчика холла надеваем модулятор и смотрим, попадает ли он в прорезь датчика. Если нет (а это 90%), то подкладываем на шпильку дистанционные шайбы. После, как необходимый зазор выдержан, ставим гровер и затягиваем (несильно, от руки) модулятор другой гайкой.
Следующие шаги.
Надеваем резиновые колпачки на бронепровода, а сами бронепровода (на них должны быть специальные медные наконечники) вставляем в надсвечники и в катушку. Сверху натягиваем вышеупомянутые колпачки. Не сделаете это - при езде в дождь будете пихать мотоцикл пешком. Сразу вставляем в наконечники свечи и обеспечиваем надежный контакт с "массой" мотоцикла.
Если Вы все-таки не пожалели 150 руб. и купили комплект проводки, то уже легче. Просто соединяем коммутатор, датчик холла и катушку проводами. Причем провода "пакуем" в трубку ПВХ или просто обматываем изолентой. Из всей купленной кучи нам понадобится вывести на "панель" только общий "плюс" системы. Его "ведем" к правому переключателю "Двиг-стоп", предварительно отпаяв с него штатные провода. Второй провод с онного переключателя подключаем на клемму "1" замка зажигания (второй провод с этой же клеммы идет на сигнал).
Ну а если вы "зажали" 150 деревянных... Понадобится 7-8 метров провода (сечением не менее 1.5 - например со старой проводки мотоцикла либо а/м), паяльник и с десяток автомобильных "мам". Берем "маму", разрезаем вдоль, к половинке припаиваем провод, сверху надеваем трубку ПВХ подходящего диаметра. По такому принципу и собираем проводку (у меня именно так, только после я склеил трубки ПВХ "моментом", уже вставленные в коммутатор, дабы в последствии их не перепутать).

Ну что, вроде все собрали, можно и настраивать.

Если все таки нашли коммутатор "Бустер" - отлично, а если при этом еще есть электронный тахометр, еще лучше. Просто включаем зажигание, подключив тахометр по схеме и ждем 30 сек., не вращая при этом модулятор. После 30 сек. мы должны увидеть на тахометре значения - 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 об/мин. Есть? Поздравляю! Коммутатор и катушка работают как надо. Если тахометра нет, просто смотрим на свечи, которые мы когда то заземлили на массу. Эх, как же красива искра при 5000 об/мин. Если же коммутатор не "Бустер", берем отвертку, вставляем в щель датчика холла и вытаскиваем. В этот момент должна быть искра (на обоих свечах). Кстати, не мешало бы таким образом проверить и "Бустеровский" коммутатор, определяя тем самым работоспособность датчика холла.
Если после вышеперечисленных действий искры все таки нет, проверьте правильность соединений. Уверяю, при использовании "не левых" комплектующих, все должно работать как надо.
Теперь настройка. Вкручиваем индикатор часового типа, подгоняем поршень одного из цилиндров к ВМТ, отводим на 2.8 мм назад (при использовании бензина АИ-92 желательно уменьшить угол до 2.5 мм). Далее подключаем вольтметр между вторым и третьим выводом датчика холла и начинаем медленно крутить модулятор (он же у нас еще не затянут). Как только "уловите" переход от 7 до 0.1 Вольта, фиксируйте модулятор гайкой. Обязательно проверьте угол опережения. С первого раза все равно не получится как надо.
Ну что могу сказать, вкручиваем свечи, надеваем надсвечники, подкачиваем бензина... Дрын-дын-дын... Мягкий шелест двигателя, никакой детонации, холостые 500 об/мин и отличная зарядка акб... Теперь и у Вас есть бсз.

2. БСЗ для "Юпитера" в двухканальном исполнении




Вообще-то не вижу необходимости собирать такую схему. Хотя на форуме неоднократно встречал желающих установки такого варианта. Плюсов здесь два - в случае выхода из строя одного из каналов, можно "допилить" до дому на одном "горшке" и возможность установки опережения зажигания отдельно для каждого цилиндра. Минусов же гораздо больше - повышенное энергопотребление, разброс параметров коммутаторов, падение надежности из-за большого содержания элементов схем, проблемы с подключением тахометра... Что, не переубедил? Тогда вперед.
Потребуется еще один коммутатор, датчик холла и комплект проводки. Катушки можно оставить штатные, разницы между ними и катушками от "Ваз" я особой не заметил. Разве только увеличенный размер и больший ток потребления. Модулятор точится аналогично предыдущему, только выпиливается вручную "ненужный" сектор (см. рис. 5). А вот настройка здесь уже совсем другая. Сначала выбираются места установки датчиков на статоре генератора (важное условие - датчики должны быть строго симметрично напротив друг друга). Способ крепления одного из датчиков такой же, как и в первом случае для "Юпитера". А вот второй датчик... Его необходимо закрепить "плавающим" методом. То есть при ослаблении болтов крепления датчика он должен перемещаться строго по радиусу установки на +/- 5 мм (подобно контактам прерывателя).
Далее подводим один из поршей к ВМТ, отводим на 2.8 мм (2.5 мм) назад, вращаем незатянутый модулятор до появления перехода 7 - 0.1 Вольта (естественно на первом, жестко закрепленном датчике) и затягиваем модулятор. Проверяем угол опережения. После так же подводим второй поршень к ВМТ, опять назад на 2.8 мм, и уже с помощью перемещения по радиусу второго датчика добиваемся на его выходе перехода 7 - 0.1 Вольта. После затягиваем болты датчика. Теперь советую опять все проверить. Правильно? Тогда регулировка закончена.

3. БСЗ для "Планеты"




Все то же самое, что и для "Юпитера" в одноканальном исполнении, за исключением формы модулятора, взятого как для "Юпитера" в двухканальном исполнении




и катушки зажигания. Катушка зажигания штатная. Думаю, прочитав два предыдущих пункта, проблем с установкой зажигания не возникнет.

Если нет возможности сделать модуляторы с секторами, можно сделать как показано на рис. 6 и рис. 7.







Но предупреждаю, при таких модуляторах возможно ваш мотоцикл не будет развивать достаточных оборотов. У меня, к примеру, так и было.
На рис. 8 показана электрическая схема проводки МОЕГО мотоцикла.




На последок несколько советов:
1. Не допускайте работу БСЗ при отключенном аккумуляторе. Проверьте надежность соединений во избежание внезапного отключения батареи.
2. Запрещается снимать надсвечники при включенном зажигании.
3. Если при установке крышки генератора БСЗ напрочь отказывается работать, поменяйте местами щетки обмотки возбуждения генератора.
4. Проверьте напряжение бортсети при работающем двигателе. Сильный разброс параметров может отразится на работе БСЗ, а то и вывести ее из строя (при превышении напряжения 16 В).

Ну вот, пожалуй, и все. Удачи.


Автор: Stalt
Источник: www.motoizh.ru


Установка БСЗ на Иж ПС.....слева...


Все объявления

ЯндексДирект

Новые и б/у ИЖ на доске объявлений AVITO.ru! Низкие цены! Возможен торг!

www.avito.ru · Москва

Купить / продать авто на IRR.ru! Миллионы продавцов и покупателей.

irr.ru


Многие владельцы мотоциклов ИЖ установили себе БСЗ- Бесконтактную Систему Зажигания.
БСЗ улучшает стабильность работы двигателя, повышается мощность искры, что дает прибавку в мощности и понижает расход топлива.
Казалось бы одни плюсы, но не тут то было.
Представьте такую ситуацию: вы установили БСЗ на ДХ, ездите, не нарадуетесь, но вот проехали вы, к примеру 1000 км., и тут началось.....двигатель перестал запускаться "с пол пинка", тяга упала, появились перебои. Настройка УОЗ оказалась идеальной, да и компоненты (ДХ и коммутатор) в рабочем состоянии, в чем же дело? Одной из причин этого может быть намагничивание модулятора от полей генератора, при этом намагниченный модулятор "запутывает" коммутатор, заставляя его давать искру с перебоями, несвоевременно. Лечится это все изготавлением нового модулятора из Сталь 20, вытачиванием болта из нержавейки или латуни, и экранированием толстым куском металла. Владельцы ИЖ Планета Спорт могут поступить иначе, как поступил я.
Когда я в первый раз увидел картер ПСа, его левую крышку, маленький лючок, для привода РСС, мне в голову пришла мысль: а что если сделать зажигание слева?
В этой статье я поэтапно расскажу как сделать зажигание ПСа слева.
Первое что надо сделать это изготовить у токаря новый болт моторной шестерни по такому чертежу:



Материал: стальной шестигранник 17 или 19 мм.
Вот что получится



Штатная крышечка убирается, вместо него уставливается площадка, на которой будет находиться датчик Холла.
Площадка ДХ у меня выглядит так, её можно изготовить любую, на ваше усмотрение.




Изготовлена она из корпуса старого винчестера, толщина 2,5 мм, в месте крепления к крышке 1,5 мм.
Следующим этапом нужно найти сальник, подходящего диаметра, сальников 23 мм, как отверстие в крышке не бывает, поэтому отверстие нужно доработать под диаметр сальника, я бзял сальник размером 10*25*6




Расширять отверстие можно у токаря, на четырехкулачковом патроне, у фрезеровщика, или полукруглым напильником, что не так точно, зато не требует затрат.
Запрессовываем сальник в отверстие, если точили напильником, то лучше на герметик.



Устанавливаем новый болт вместо штатного, через шайбу, толщиной 1-2 мм




Закрутить лучше на резьбовой фиксатор.

Изготавливаем модулятор, из обычной стали, толщиной 1.5 мм, вырез 120 градусов.



Устанавливаем площадку с ДХ и модулятор.



Подключаем все по схеме из статьи
"Установка БСЗ"
Коммутатор я расположил вот так:



Проверяем, искра есть



Настраиваем зажигание 3.5мм от ВМТ, вворачиваем свечи, включаем зажигание, дергаем кикстартер, дрынь-дрынь, мотор завелся.
Еще хочу сказать, что для надежность можно сделать двойную систему зажигания, когда БСЗ\контакты будут переключаться тумбрером, что очень удобно, при выходе из строя одной из систем.


Подробно о Бесконтактной системе зажигания


Все объявления

ЯндексДирект

Купить / продать авто на IRR.ru! Миллионы продавцов и покупателей.

irr.ru

Лучшие цены на товары для мам и детей на Mamsy. Доставка 95 рублей.

mamsy.ru


Электронное зажигание мотоцикла «ИЖ-Юпитер» с одним датчиком Холла.

По вашим многочисленным просьбам решил написать полробненькую статью о моем электронном зажигании. Поставил я его на свой Юпитер год назад, повозился правда с установкой, но оно того стоило. Забыл, что такое зажигание вообще (даже сырости не боится!), двигатель стал работать намного ровнее, мягче, улучшилась динамика, на скорости двигатель стал намного чувствительнее к газу, холостой ход – ровнее и устойчивее. Заводится даже с прилично подсевшим аккумулятором.Отъездив сезон и не познав бед я сразу поставил это же зажигание на новый движок-«водянку» (о нем я писал в своей предыдущей статье. Итак, по порядку. Установка и настройка заняла один день, все детали (датчик Холла, пучок проводов, коммутатор и двухвыводную катушку зажигания использовал от «оки». На генераторе ничего не переделывал: просто снял кулачки и в подходящем месте закрепил датчик Холла. Пластина – модулятор закреплена на роторе – чтобы она проходила четко посередине прорези датчика Холла, воспользовался шайбочками. Как все разместил - видно на рисунках










Схема:
Монтажная схема приведена на следующем рисунке. Я думаю, что комментарии излишне, тем более что и схема цветная. Единственное – вольтметр совсем необязателен и можно смело его выкинуть – он лишь показывает напряжение в бортовой сети.




Пластина – модулятор:
Вот в ней то и кроется весь секрет стабильной работы двигателя Юпитера с одним датчиком Холла.
Пропуски в искрообразовании в ряде случаев связаны с неправильной конструкцией шторки-модулятора (замыкателя магнитного потока). Уделите больше внимания её расположению по отношению к датчику. В открытом состоянии шторка не должна перекрывать ни магнит, ни магнитопровод (металлический «клюв» на торце датчика), в закрытом же состоянии модулятор должен полностью перекрывать их обоих. В противном случае датчик будет выдавать нечеткие сигналы, которые коммутатор распознать не сможет, а чревато это пропусками в искрообразовании, следовательно, сбоями в работе мотора.
Сам модулятор следует изготовить в форме диска с вырезом из стали толщиной 0,8-1,0 мм, как показано на рисунке. Главное, чтобы отношение периодов закрытого состояния датчика к открытому было 2:1 (это обязательное условие для четкой работы управляющей микросхемы коммутатора). Если двигатель 1-цилиндровый, то угол выреза в модуляторе нужно сделать примерно 120 градусов, если же мотор 2-ци-линдровый, то углы выреза должны быть по 60 градусов. Также важно заметить, что минимальная ширина выреза составляет 11 мм. При установке момента зажигания помните: искра бьет тогда, когда модулятор «открывает» датчик.
Перед монтажом БСЗ убедитесь в отсутствии избыточных люфтов вала генератора. Этот «носитель» шторки должен уложиться в осевой разбег до 0,35 мм, а его качание в поперечной плоскости ограничено 0,5 мм. Гуляющие сверх этих норм лепестки модулятора не впишутся в узкую прорезь датчика и вдребезги разнесут хрупкий пластиковый корпус датчика Холла. Болтанка чаще всего вызвана износом подшипников генератора - меняйте их без раздумий, тем более, что контактное зажигание тоже «не дружит» с люфтами и четко работать не сможет.




Настройка:
Поначалу испытал затруднение с настройкой угла опережения зажигания. В электронику с традиционной для настройки контактов лампочкой - «прозвонкой» не сунешься. Выручил вольтметр - расскажу, как им пользоваться.
Советую использовать прибор со шкалой не менее 15В и внутренним сопротивлением 10-50 кОм. Подключите его к клеммам датчика Холла: на контакте № 2 расположите плюсовой провод, на № 3 - минусовой.




Установите поршень любого цилиндра в положение, соответствующее моменту искрообразования. Включите зажигание и поворачивайте модулятор (по ходу вращения коленвала) до изменения показаний вольтметра. Моменту разряда на свече соответствует скачок напряжения в датчике от десятых долей Вольта до значения, близкого бортовому питанию мотоцикла. «Поймав» искру, не сбивая положение шторок, зафиксируйте модулятор на валу генератора крепежным болтом.
Должен предупредить, что, регулируя зажигание, обязательно замкните высоковольтные провода на корпус двигателя или «нагрузите» их свечами. Работа катушки с разорванной вторичной цепью приводит к перегрузке и повреждению БСЗ. По этой же причине нельзя «глушить» двигатель или один из его цилиндров снятием свечных колпачков.
Если есть желание визуально убедиться в наличии искры, делайте это следующим образом. Укрепите проверяемый провод (за изолированную часть) в 5-8 мм от корпуса мотора, включите зажигание и нажмите на кик. Не пытайтесь фиксировать провод руками - шарахнет так, что искры из глаз посыпятся. Впрочем, этот эффект тоже неоспоримое доказательство работоспособности зажигания.
Установив один раз опережение, вы надолго забудете о вольтметре. Исправность датчика Холла проверяйте по методике, аналогичной настройке «угла». Но вращать коленвал не обязательно - достаточно ввести в прорезь датчика стальную пластину, например, жало отвертки. Исправный Холл с «открытым» проходом выдает 0,2-0,4 В, закроете «заслонку» - напряжение в цепи должно быть не менее 7 В.

Эксплуатация и проблемы:
Почему-то многие уверены, что на красный провод датчика из коммутатора подаются те же 12 вольт, которыми он «питается», и исходя из этих соображений подключают датчик не к разъему коммутатора, а к бортовой сети мотоцикла. Напряжение там, конечно, такое же, но только пропущено оно через систему защиты датчика от скачков напряжения, что делает его работу более четкой и бесперебойной.
Теперь о коммутаторах. Приборы это непростые, дорогие и неремонтопригодные, неправильного подключения не прощают. Купить готовый жгут «коммутатор-датчик» в магазине (тем более, что стоит он около 60 рублей), намного дешевле, чем менять испорченный «мозг». Места на мотоцикле мало, руки так и чешутся снять с коммутатора радиатор. Делать этого нельзя, так как не пройдет и десяти минут, как коммутатор перегреется и «сдохнет».
Еще один хороший совет: уж коли взялись переделывать зажигание, то все детали должны быть «с одной грядки» (датчик, коммутатор, жгут и катушка). Катушку для 1-цилиндровых аппаратов лучше взять 3112.3705 от переднеприводных «Жигулей», а для 2-цилиндровых - двухискровую 3012.3705 (от современной «Волги» или «Оки»). Не проверяйте искру между высоковольтным проводом и «массой», смотрите искру только на свече (которая должна в момент проверки иметь хороший контакт с «массой»). Если отнесете провод слишком далеко от массы, напряжение во вторичной обмотке катушки, пытаясь пробить чрезмерный воздушный зазор, превысит разумные пределы, и искра проскочит внутри катушки зажигания и выведет ее из строя. Но поскольку катушка по своей сути трансформатор, напряжение вырастет и в первичной обмотке. А это может не выдержать выходной транзистор коммутатора. Если он «сгорит», - коммутатор уже не восстановить.

При написании данной статьи использовались материалы журнала «Мото» и личный опыт.


ОРИГИНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ “ИЖ ЮПИТЕР-5”


Все объявления

ЯндексДирект

Мототехцентр. Готовим технику к сезону! Широкий спектр услуг и запчастей!

www.n32.ru

Авто в Москве. Покупка и продажа на IRR.ru! Выгодно!

irr.ru


Его обделили бесконтактным зажиганием, и это не ерунда. Конечно, если смириться с постоянной “головной болью” и периодически регулировать зазор и чистить контакты, то и традиционная “батарейная” система работает.




рис. 1 Чертеж пластины модулятора




рис. 2. Принципиальная схема бесконтактного зажигания: 1 - свечи зажигания, 2 - катушки зажигания, 3 - комутаторы, 4 - разъемы датчиков Холла, 5 - замок зажигания, 6 - аккумулятор

Но стоит аккумулятору “подсесть”, как пуск холодного движка превращается в пытку. Мотоцикл обычно дожидается меня на даче по неделе, если не больше, и всякий раз нужно бы подзаряжать батарею, это требует времени, а терять его ох как не хочется... “Лень движет прогресс” - вот и родилась идея приспособить к “водянке” электронное зажигание - буду независим от состояния аккумулятора. В одном из номеров “Мото” давалось описание установки ковровского генератора и зажигания на различные отечественные мотоциклы. Но менять штатный “ижевский” с его 140 ваттами на 90 ватт “зидовских” нелогично: энергия “зажигалки” уменьшится, да и освещение “притухнет”. Еще один минус: ков-ровские генераторы “тянут” в магазине почти на полторы тысячи рублей, и еще придется потратиться на изготовление переходной планшайбы. Мне посоветовали использовать детали бесконтактного зажигания от “ВАЗ-2108”. Не пожадничал и установил два датчика Холла и два коммутатора - на каждый цилиндр. Это добро обошлось всего в 500 рублей. Симметрично “посадить” датчики на место удаленных контактов-прерывателей оказалось делом простым: четыре пластины из детского конструктора отлично держат всю сборку (фото 1). Осталось изготовить прерыватель (модулятор) и укрепить его на валу ротора генератора. Остановился на простейшем варианте - сделал металлическую пластину с отверстием под крепежный болт с пружинной шайбой (рис. 1). Схему соединения элементов зажигания подсмотрел в автомобильном справочнике. Правда, у меня их, схемы,две, и работают они параллельно-каждая свеча обслуживается своей автономной системой (рис. 2). Пластина-модулятор после ослабления болта свободно перемещается, поэтому отрегулировать угол опережениязажигания легко - достаточно установить пластину в положение, обеспечивающее искрообразование, - когда поршень подходит к ВМТ. Оба коммутатора расположил на раме под сиденьем мотоцикла - рядом со стабилизатором генератора (фото 2). Полевые испытания прошли успешно. Искра появилась сразу, даже более мощная, чем прежде. Позже заменил и катушки зажигания на“планетовские” - они специально предназначены для бесконтактного зажигания. С начала сезона проехал около трех тысяч километров. Результат - ни одного отказа и ни единой регулировки. Мотор работает ровнее, свечи стали чище и служат дольше - их тоже ни разу не менял. Теперь даже с полуразряженным аккумулятором двигатель заводится легко.

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ
Не только мотопром, но и автомобильные заводы упорно продолжают комплектовать двигатели давно устаревшей контактной системой зажигания. Единственное ее достоинство - простота конструкции. Недостатков куда больше: происходит электрический и механический износ контактов, остается необходимость часто их обслуживать, падает энергия искры, когда ускоряется вращение коленвала мотора, а также при пуске двигателя. Система, предложенная автором, более совершенна и надежна: в ней сохранены все преимущества мощного батарейного зажигания (энергия искры - 12-20 мДж, длительность разряда - 1,5-2,5 мсек) перед конденсаторным (4-10 мДж и 0,3-0,5 мсек) -традиционным для легких мотоциклов, в том числе и “зидовских”. Кроме того, бесконтактное зажигание с датчиком Холла обеспечивает нормальное искрообразование при падении напряжения аккумулятора до б В. Схема несколько перегружена- можно было бы использовать один двухканальный коммутатор или двухвыводную катушку. Но нет худа без добра: если “пропала” искра, для диагностики под рукой “параллельная” ветвь зажигания, обслуживающая другой цилиндр, а ВАЗовские запчасти всегда есть в продаже и в городском, и в придорожном магазине (чего не скажешь об “ижевских”). Простота и относительно невысокая цена переделки - еще одно преимущество. Наша резолюция: представленная разработка достойна оценки “пять с плюсом”.




Фото 1. 1 - датчик Холла, 2 - пластина модулятор, 3 - крепежный болт с пружинной шайбой




Фото 2. Оба коммутатора нужно защитить от влаги (например поместить под сиденье мотоцикла), но так, чтобы они были доступны для диагностики.

Отсебятина: если вдруг вашь моц работает на такой системе с перебоями - то поменяйте местами щетки генератора (тобишь полярность) и все зарабоатет как часы.

Мото №9 2001г.


Как правильно выставлять зажигание ?


Все объявления

ЯндексДирект

Купить / продать авто на IRR.ru! Миллионы продавцов и покупателей.

irr.ru

Лучшие цены на товары для мам и детей на Mamsy. Доставка 95 рублей.

mamsy.ru


Для начала нам нужно обзавестись (изготовить, купить – нужное подчеркнуть) спец инструментом.
1)Пробник (лампочка 12 вольт с двумя проводами или магазинный)
Если у вас установлена БСЗ то лучше воспользоваться вот таким приборчиком (можно купить в автомагазине) или тестером.
2) нам нужен глубиномер – это может быть штангельциркуль, или специальное приспособление, лично я использую такую Приблуду




Виталик предлагает вот
такую
Смысл я думаю ясен.
3) Щупы для измерения зазора.




Рис. 1
1,3 – винты; 2 – эксцентрики; 4 – основание прерывателя; 5 – кулачёк; 6 – болт крепления ротора; 7 – винт крепления статора; 8 – клеммник; 9 – щёткодержатель; 10 – конденсатор.

Приступим

Выставляем зажигание на Планете.

Откручиваем крышку генератора или полностью снимаем правую крышку картера, лично я предпочитаю снимать полностью – мне так удобней.
Поверните по часовой стрелки коленчатый вал за болт генератора до момента максимального размыкания контактов прерывателя, ослабьте винт 1 (рис 1) и, поворачивая эксцентрик 2 , установите зазор между контактами 0,4…0,6 мм, затяните винт 1.
Теперь, вращая коленчатый вал по часовой стрелки установите поршень в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Затем вращая коленчатый вал против часовой стрелки, установите поршень, не доводя его до ВМТ на 3,0…3,5 мм. Ослабив винты 3 поворотом основания 4, установите начало размыкания контактов, закрепите винты.
Начало размыкание контактов удобно определять с помощью пробника. Один провод пробника подключите к массе, второй подключите к клемме молоточка прерывателя, включите зажигание, при размыкании контактов лампа загорится это и будет начало размыкания контактов.
Если у вас БСЗ то пункт про установку зазора естественно исключается, момент искрообразования определяется с помощью вышеуказанного приборчика или тестера.
С помощью приборчика:
Прибор установите за место коммутатора, светодиод «Д» должен гореть когда модулятор не находиться в ДХ (Датчик Холла) и тухнуть при входе в ДХ это и будет момент искрообразования. Если прибора нет, то вполне можно обойтись и тестером.
Устанавливаем тестер на измерение напряжения (на предел в 20 вольт), подключите его на второй и третий контакт ДХ, тестер должен показывать напряжение около 7 вольт в момент когда модулятор не находиться в ДХ, и практически ноль когда модулятор находиться в ДХ , момент перехода с 7 В до 0 и является моментом искрообразования.

На Юпитере суть процесса аналогична, различие заключается в наличии второго цилиндра и второго прерывателя, т.е. для каждого цилиндра зажигание нужно выставлять отдельно. Начинать следует с регулировки зазора на левом прерывателе (по ходу мотоцикла). Установив зажигание на левом прерывателе, повторяют теже операции для правого прерывателя.
Поршень недоводим до ВМТ на 2.0...2.8 мм.

При написании статьи были использованы материалы:
«Инструкция по эксплуатации ИЖ П-5» 1990 г. выпуска.
«Мотоцикл ИЖ - Эксплуатация и ремонт - Каталог деталей» издательство Ранок


Автор: Ed
Источник: www.motoizh.ru

Проверяем электрооборудование мотоцикла


Все объявления

ЯндексДирект

Комплексные поставки электрооборудования

Адрес и телефон · www.pe-msk.ru

Купить / продать авто на IRR.ru! Миллионы продавцов и покупателей.

irr.ru


Ed написал "Часть 1
Проверка генератора
Для начала нужно проверить, не замыкают ли обмотки генератора на массу.
Для этого берём лампу 12 вольт припаиваем к ней 2 провода (пробник), отключаем БПВ,
включаем зажигание, подключаем один провод лампы к проводу который подключается к клемме Х8 (БПВ) это у нас будет "+" аккумулятора(АК).
Второй провод поочерёдно подключаем к проводам Х5, Х4, Х7, Х1 - лампа гореть НЕ должна. Если лампа загорелась, даже не в полную силу, значит идёт замыкание обмоток на массу - это могут быть провода которые идут на генератор или же короткое в самом генераторе.
Х5,Х4,Х7 - обмотки статора, Х1- обмотка возбуждения.

(если в обмотке возбуждения короткое на массу, возможны довольно неприятные последствия! такие как: оплавления щёток, перегорание предохранителя АК, если он у вас конечно есть :), если нет то будет гореть проводка.)

Проверяем исправность контрольной лампы работы генератора.
для этого закоротим Х8, Х3 (БПВ отключен, зажигание включено) контрольная лампа должна загореться, если нет, проверяйте лампу и подходящие к ней провода.
Теперь проверяем обмотку возбуждения, для этого один провод нашего пробника подключаем к массе, а второй к Х1 (БПВ отключен, зажигание включено), пробник должен загореться, если не горит — неисправна обмотка возбуждения. (это может быть зависание щётки, обрыв провода подходящего к щётке или же обрыв в обмотке возбуждения).br />
Если все наши тесты дали положительный результат, проверяем работу генератора.
Для этого замкнём провода Х1-Х2 (БПВ отключен), включим зажигание, заведём мотоцикл, пробник подключаем одним проводом на массу, а второй провод поочерёдно подключаем к проводам Х5,Х4,Х7 пробник должен светиться.
Если на каком-то проводе лампа не горит, значит, неисправна обмотка статора или подходящий к ней провод.
Если всё Ок, значит, генератор исправен.

После того как вы убедились, что генератор исправен, а зарядки на АК нет или не тухнет контрольная лампа при работающем двигателе, значит, неисправен БПВ.

Корректор Н. Ермаков.
Идея написания
Dima
---------------------------------------------

БЗС на 6 вольт


Все объявления

ЯндексДирект

хотите снять номер на час, ночь или сутки?

Адрес и телефон · zodiakhotel.ru

Ультразвуковые, Лазерные датчики. Дискретный, аналоговый выход.

Адрес и телефон · www.promsytex.ru

Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.


Давно хотел установить себе БСЗ, но так как у меня ИЖ-Ю3 (6 вольт), то установка жигулёвского камутатора оказалась почти невозможной (хотя он должен работать при 6 вольтах, но не факт что будет). Чтобы реализовать БСЗ у себя на мотоцикле хотел перейти на 12 вольтовый генератор, на найти последний по доступной цене не удалось. Поэтому решил сам спаять камутатор.

За основу взял простой транзисторный коммутатор для контактного зажигания и немного доработав его получил коммутатор способный работать как с опто-датчиком, так и датчиком Холла. При испытаниях были использованы обычные 6 вольтовые катушки зажигания (изготовлено было два коммутатора). При испытаниях было выявлено что с явовскими катушками искра намного мощнее чем с ижевскими, хотя ижевские в свою очередь дают искру мощнее чем с обычным контактным зажиганием.
Схема камутатора:




К базе транзистора VT 3 подключается либо оптический датчик, либо датчик холла. Теперь о деталях:
Мощность!, а не номинал всех резисторов можно уменьшить вдвое, практика показала – резисторы не греются. Достать транзистор КТ872 оказалось очень проблематично, но нашелся выход из данной проблемы. Валялся у меня нерабочий компьютерный блок питания, разобрав его, я нашёл там два высоковольтных транзистора, которые прекрасно работают в данной схеме и практически не греются. Транзистор КТ835 изготовлен в металлическом корпусе и поэтому достаточно большой, из за этого он и был заменен на КТ816Б, этот же транзистор был использован вместо транзистора VT3 КТ3117, С КТ3117 СХЕМА НЕ РАБОТАЕТ!!! ТРАНЗИСТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ P-N-P ПЕРЕХОДА! На транзисторы VT1 и VT2 необходимо установит радиаторы, хотя и нагрев их незначителен. В качестве датчика был использован опто-датчик по схеме Умки.
- Я думаю он будет не против если я выложу его схему для полноты статьи.




Я использовал уже готовую щелевую оптопару, которую выковырял из старого принтера. Но можно и самому изготовить из светодиода и фототранзистора.
Пришлось только подобрать резисторы к светодиодам для 6 воль(подбираются под конкретные светляки), у меня получились два по 680 Ом и один на 51кОм, хотя можно оставить и 63к. Также схема была испытана и с датчиком Холла, всё прекрасно работает.
Я установил два таких коммутатора чтобы использовать две 6 вольтовые катушки, а не одну двух-выводную, т.к. последняя 12 вольтовая.
В качестве модулятора была использована стальная пластина с вырезами по 60 градусов. Размеры и приемы установки не описываю, т.к. об этом уже неоднократно писАлось.
Вот так я избавился от контактов на своём ИЖ-Ю3.
Критика, поправки и предложения принимаются."

НЕ ПРЫГАЙ! Мощное зажигание за небольшие деньги


Все объявления

ЯндексДирект

Купить / продать авто на IRR.ru! Миллионы продавцов и покупателей.

irr.ru

Лучшие цены на товары для мам и детей на Mamsy. Доставка 95 рублей.

mamsy.ru


Как известно, стандартное контактное зажигание Уралов и Днепров мало кого устраивает. Это обьясняется, в частности, недостаточной энергией искры и низкой надежностью самих контактов, что связано с большой величиной тока, который им приходится коммутировать. Эту проблему можно решить установкой одной из систем бесконтактного зажигания заводского производства, предназначенных для Уралов, благо на рынке их присутствует несколько типов, и можно выбрать по вкусу - получше или подешевле. Но не всех устроит цена, да и купить бывает сложно - не в каждом городе найдешь.

Хочу предложить вариант малобюджетой системы зажигания, основанной на автомобильных комплектующих. Понадобится достать следующие детали:
1. Коммутатор ТК-102 (применяется на грузовиках "ЗИЛ", "ГАЗ-53");
2. Двухвыводную катушку зажигания (от "Оки", "Волги" или "Газели" с 406-ым двигателем или какой - нибудь иномарки);
3. "Волговский" вариатор (добавочное сопротивление для катушки), или сопротивление СЭ-107.
Все это нужно соединить в соответствии со следующей схемой:




Коммутатор ТК-102 является по сути мощным транзисторным ключом, что позволяет с его помощью управлять более мощной ( с меньшим сопротивлением обмотки ), чем стандартная "ураловская", катушкой зажигания - теперь ток катушки течет через него. Через контакты же течет ток оптимальной величины, который не вызывает их обгорания и эррозии, но в то же время позволяет им самоочищаться. Принцип работы остается тем же - искра на свечах возникает при прекращении тока через катушку в момент размыкания контактов. Другие коммутаторы, например, от "восьмерки", функционируют совсем иначе и без переделки не подойдут для данной схемы, т.к. не предназначены для работы с контактным прерывателем. Добавочное сопротивление (вариатор) необходимо для ограничения тока через катушку - сама она имеет очень малое сопротивление, поэтому не стоит надолго оставлять зажигание включенным на незаведенном двигателе - это может вызвать перегрев и выход из строя катушки, вариатора или коммутатора или быстрый разряд аккумулятора, если контакты прерывателя остановятся в замкнутом положении. Впрочем, это относится и к стандартному зажиганию, только в меньшей степени.
Коммутатор и вариатор смонтированы на алюминиевой пластине под седлом, катушка - с помощью стальной пластины на шпильках верхнего крепления двигателя, катушка к пластине крепится длинными винтами с дистанционными втулками из медных тормозных трубок - медь устойчивее к вибрации. Важно обеспечить хороший контакт корпуса коммутатора и "массы" двигателя или рамы, для этого не грех даже использовать отдельный провод. Конденсатор в прерывателе теперь не нужен, его можно отключить - еще одним слабым местом меньше. Зазор в контактах - по инструкции, в свечах можно увеличить до 0.8 мм (обычно рекомендуется для электронного зажигания)- искра станет мощнее. Больше не стоит - высоковольтное напряжение может слишком возрасти и, например, пробить катушку. Да и искрообразование в жестких условиях ("залитые" свечи и т.п.) ухудшится. Т.к. катушка теперь стоит в другом месте, могут понадобиться высоковольтные провода подлиннее. Использовать модные силиконовые провода с улеродным проводником нужно осторожнее - при попытке навернуть на него мотоциклетный колпачок проводник повреждается. Обычные автопровода с центральной жилкой - паутинкой в этом смысле не лучше. Поэтому используйте либо готовые, с наконечниками (но наконечники "углом" почти не встречаются), либо обычные мотоциклетные старого образца - с толстым многожильным медным проводником (их еще можно поискать в магазинах с зч для бензопил и т.п.), они иногда продаются по принципу "...руб. за метр".
В случае отказа вернуться к стандартной схеме проблем не составит даже в чистом поле, если при переделке оставить на своем месте неподключенные штатную катушку и конденсатор.
Система установлена на мотоцикл "Днепр 11" и прошла проверку эксплуатацией в течение двух сезонов. Заметно улучшился запуск и работа двигателя на холостом ходу. Запуск - всегда "с первого пинка". Свечи с того времени выворачивал ,чтобы залить масло при консервации, да из любопытства. Черезмерного нагрева катушки или коммутатора не замечено, вариатор бывает теплым и даже горячим, но для него это нормально.
Прыгать на кикстартере более одного раза - это несолидно. Поэтому собирайте - и вперед!

Добавить документ в свой блог или на сайт
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:



Уважаемый читатель (надеюсь даже на большее друг), вам предлагается книга, которая поможет разобраться в сути диагностики электронных систем управления двига
Уважаемый читатель (надеюсь даже на большее друг), вам предлагается книга, которая поможет разобраться в сути диагностики электронных...



«иж-планета» Статья о восстановлении работоспособности вышедших из строя задних амортизаторов мотоцикла «иж-планета»



Доработка распределителя зажигания двигателей, оборудованных вакуумным регулятором опережения зажигания
Смысл переделки заключается в увеличении диапазона изменения угла опережения зажигания по нагрузке с 10 ° поворота коленчатого вала...



Стробоскоп на лазерной указке для установки начального момента зажигания топлива
Большая частота просто опасна для двигателя, работающего без нагрузки. Схема стробоскопа приведена на рисунке 1



Основные понятия и определения
Датчиками систем автоматического управления (сау) называются устройства или комплексы устройств, которые обеспечивают получение или...



Реклама, разрушающая общепринятое
Правда, простая идея? Только раньше никому в голову не приходило ее сформулировать, развить, да еще и книгу о ней написать. Жан-Мари...



Автономный блокиратор работы беспроводных камер. Модель 4jm перед началом использования устройства внимательно прочтите руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования
Устройство использует уникальную технологию постановки помех беспроводным камерам, работающим в бытовом диапазоне 2,4 ггц. Вы сможете...



Двигатель состоит из кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов и систем: охлаждения, смазки, питания и зажигания



Неисправности системы зажигания проявляются в отсутствии искры на свечах зажигания, перебоях в работе двигателя, снижении его мощности и повышенном расходе топл
Ания могут быть разряженность аккумуляторной батареи, неисправность выключателя зажигания, обрыв в цепи между аккумуляторной батареей...



Инструкция для установки автомобиля на стапель Для установки автомобиля на стапель подкатите домкрат и приподнимите стапель со стороны винтовых стоек

Поделиться в соцсетях



Авто-дневник






База данных защищена авторским правом ©ucheba 2000-2020

обратиться к администрации | правообладателям | пользователям

разработчик i-http.ru

на главную