Таблица неисправностей Трансмиссия. Тормозная система. Подвеска icon

Таблица неисправностей Трансмиссия. Тормозная система. Подвеска









Скачать 138.63 Kb.
НазваниеТаблица неисправностей Трансмиссия. Тормозная система. Подвеска
Размер138.63 Kb.
ТипДокументы
Таблица неисправностей

Трансмиссия. Тормозная система. Подвеска.


 
 

 Включаем заднюю передачу, а выключить неможем. Дернул посильнее, выключилась.

Неправильно отрегулировано сцепление....

По включению задней передачи определяется правильно-ли отрегулировано сцепление. Эта передача самая чувствительная к этой регулировке. МаССССтер.


 
 

Передача нейтральная, сцепление выжато, но стоит надавить на тормоз - глохнет.

Chern: Через неисправный вакумник при нажатии на педаль тормаза идет подсос воздуха и сильно обедняет смесь

Для проверки нужно отсоединить шланг от вакумника, заглушить его (я в такой ситуации заткнул шланг подходящим болтом и затянул хамутиком).
И попробовать поездить в БЕЗОПАСНОМ И БЕЗЛЮДНОМ месте. Тормаза без усилителя станут тяжелыми.Если глохнуть перестанет - меняй вакумник


 

Бьет руль при торможении. На любой скорости при разгоне и просто езде с ускоренями и сбросом скорости все впорядке. При торможении в диапазоне 30-50 происходит биение руля, интенсивность зависит от интенсивности торможния. Заменена рейка, шаровые. Сделан сход - развал

Повело тормозной диск.

Проверь сперва тормозные диски: поддомкрать, сними колесо (переднее :), покрути рукой на нейтралке диск, проверь люфт (быть не должно) Если видно восьмерку (может даже задевать тормозной суппорт) то вполне вероятно что тормозной диск кривой (хотя не факт)изучи его (ну, всмысле оцени внешний вид.) Можно снять тормозной диск, положить на ровную поверхность: если прижмется к ней ровно, без зазоров-то причина в ступице, если нет-то диск просто кривой. У меня такая же как и у тебя проблема, только диск тормозной оказался ни причем (поставил новый) восьмерка стала еще сильнее, поэтому, когда будет возможность поменяю ступицу. Анатолий_66


 

При торможении стал иногда появляться стук. В один момент колодки не отошли, начали греться, тормоза пропали

При монтаже правого тросса ручника ребята не уложили его по радиусу, а ударили молотком, повредив оболочку. Трос начал ржаветь и туго ходить в оболочке, притормаживая колодки, которые при движении становились на место, вызывая глухой непонятный стук. 

Заменил трос и обязательно верхнюю стяжную пружину - она от нагрева села. Все стуки пропали


 
 

Не включалась задняя передача, ход рычага переколючения передач в поперечном направлении сотавил градусов 150.

Примус: Неисправен шарнир, соединяющий шток выбора передач с тягой рычага переключения передач. (Разболтался стопорный винт в резьбовом отверстии корпуса шарнира. Корпус изготовлен из силумина, винт- стальной.). 

После замены шарнира на новый (50руб) решил укрепить соединение следующим образом: в головке винта просверлил сквозное отверстие диаметром 1.5 мм, тем же сверлом сделал отверстие в корпусе шарнира напротив положения головки винта. Завернув винт до нормы, продел сквозь все просверленные отверстия мягкую стальную проволоку, затянул и закрутил ее, тем самым предотвратив самопроизвольное выкручивание винта. В целях экономии или при невозможности купить шарнир можно нарезать в
разработанном отверстии старого шарнира резьбу на 10 мм и изготовить винт с такой же резьбой и необходимой формой наконечника по аналогии со штатным винтом 


 

О регулировке вакуумного усилителя

.

 Откручиваешь гл тормозной цилиндр ГТЦ от вакуумника (2 гайки на 17, подлезает только рожковый ключ)

 Очень аккуратно, чтобы не погнуть трубки отодвигаешь ГТЦ вперед и чуть вниз.

 Смотришь в дыру вакуумника, из нее торчит хобот (штифт), который и толкает поршень ГТЦ.

 Вытягиваешь этот хобот на себя (он не вынимается, но выдвигается немного). Это и есть, собственно, узел регулировки.

 Там есть гаечка, вращая которую меняешь длину этого штифта. Только там ключик толи 6 толи 7. А сам штифт я, обычно, зажимаю пассатижами или сварочными клещами с застежкой.

 Собираешь все обратно и пробуешь, как получилось. И так много раз :о)))

 Особо увлекаться не следует, все регулировки в пределах 1-1.5 оборотов гайки

 Как показали опыты с винтом регулировки вакуумника, для его хорошей настройки требуется:

 абсолютно ровные (небьющие) диски и барабаны

 отсутствие воздуха в системе

 хорошая тормозуха

Будешь регулировать - не перестарайся! Если шток ВУ сильно выступает, то тормоза могут вроде как заклинить. После нескольких (5 - 10 - 20 - ...) торможений педаль встает колом, машина тоже




 

Подсос воздуха через манжеты главного цилиндра или подсос через рабочие цилиндры (в особенности - задние). Через регулатор давления практически никогда не подсасывает. Чудес не бывает - проверь задние цилиндры на предмет течи и коррозии, и начинай с них либо с главного. 

Было такое. Подсасывал главный цилиндр в один контур

О трубках и шлангах - молчу, их надо проверить в первую очередь. 

Вылечилось после замены выкуума




Тормозуха нигде не течет, жидкость не убывает. Воздух в левом переднем (булькает при прокачке). в сторону не ведет

Полетели манжеты колесного цилиндра (или он сам)

Меняй скорее - ооочень неприятно и опасно тормозить одной стороной




Бьет руль от 80 до 100 км/ч

Нарушена 
балансировка 
колес

Срочно отбалансируй. Это не пижонство, а способ экономии денег на замену разбитых подшипников колес. (даже если ехать меньше 80, подшипники все равно сильно изнашиваются).




Хруст (треск)  и при прямой езде и на поворотах

Шаровая опора 

Затянуть или отрегулировать шаровую опору

изношены 
либо 
наружный 
(при поворотах), 
либо внутренний 
(по прямой) 
ШРУС 

С 90% результатом можно диагностировать следующим методом: вывесить сторону, колеса поставить в положение прямо и завести мотор.Включить 1 передачу. Если стук -изношен и подлежит замене внутренний ШРУС. Если в таком положении стука нет,вывернуть колеса до упора в любую сторону. При появлении стука при вывернутых колесах-изношен и подлежит замене наружный ШРУС. В случае продолжения эксплуатации машины с подобными дефектами возможно разрушение сепаратора ШРУСа на ходу, что к счастью, не приводит к аварийной ситуации, а просто обездвиживает полностью машину (будет вращаться тот привод, который менее нагружен, а именно поврежденный, без передачи крутящего момента на колеса, исправный же будет стоять на месте). Лавинообразно износ сепараторов в ШРУСах происходит из-за дурной привычки резко рвануть с места по прямой или с вывернутыми колесами, да еще и с пробуксовкой . 

Замена чехлов при их разрыве или появлении трещин, распухании резины чехла, либо ШРУСа вследствии износа(разрушения):

Вариант первый.Слить масло из КПП.Открутить гайку, крепящую хвостовик ШРУСа к передней ступице ключом S30, предварительно расчеканив паз. Отвернуть 2 болта S17 крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, отжать ломом(черенком лопаты) стабилизатор поперечной устойчивости вниз от кузова,вывести хвостовик ШРУСа из ступицы. Завернуть на место сливную пробку КПП и резким ударом, опирая зубило (жесткую монтировку - не титановую!) на пробку, зацепив за корпус внутреннего ШРУСа, выбить привод из КПП. Некоторым удается выдернуть привод из КПП рукой за вал, но это до поры, до времени, пока при неудачном стечении обстоятельств не выскочит из корпуса внутреннего ШРУСа стопорное кольцо(под чехлом), и шарики сепаратора не высыпятся. Последующая сборка без правильной ориентировки сепаратора относительно корпуса ШРУСа приведет к стукам, как у поезда при прохождении стыков рельс. 
Снять хомуты с чехла, вывернуть его наизнанку. Мягким молотком сбить гранату в сборе с сепаратором с вала, нанося удар только по внутренней (толстой) обойме сепаратора, иначе возможно его разрушение. Либо, если есть спецсъемник, сдавить им гранату с вала. 

Вариант второй. Не сливать масло, не извлекать привод, если работы будут производиться только с наружным ШРУСом, либо чехлом. Но работать молотком для снятия ШРУСа в вала привода в этом случае очень неудобно. Оптимален съемник ШРУСа. 
Желательно перед обратной сборкой обновить резьбу хвостовика ШРУСа плашкой М20х1.5 и вновь наворачиваемую гайку, пусть и новую, тоже. Резьбы на 
гайках сырые напрочь, а на хвостовике повреждается при зачеканке. 
ШРУС забивается смазкой ШРУС-4 по максимуму, на резьбу наворачивается упомянутая гайка задом наперед,внутренняя обойма сепаратора направляется на шлицы вала и резким ударом при помощи увесистого молотка(от 1500 граммов весом) набивается на вал. Натягивается чехол, отверткой из него выпускается лишний воздух-это не значит, что чехол надо сжать, как лимон над чашкой с чаем. Воздух выйдет сам. Надеваются хомуты большой и малый с помощью специального съемника для этой цели. При его отсутствии-подручными средствами. Возможно вместо штатных хомутов чехла использование винтовых типа Норма с оговоркой, что большой хомут будет проходить под поворотным кулаком с необходимым запасом в 5-7 мм. Замковая часть хомута для этого должна быть тонкой. 

Замена внутреннего чехла либо ШРУСа. Практически аналогична наружному, с оговоркой, что надо после снятия ШРУСа с вала перед его разборкой для промывки(если меняется только смазка) пометить алмазным надфилем взаимное положение всех деталей (корпуса и обоих частей сепаратора) для обратной сборки. В торце вала должна находиться пластиковый буфер-деталь 2108-2215073. Она однозначно должна там быть для демпфирования возможных ударов торца вала привода в корпус ШРУСа при перемещениях деталей подвески. 

Сборка. Производится в обратном порядке. Перед установкой собранного привода в КПП обязательно подлежит замене стопорное кольцо на хвостовике внутреннего ШРУСа во избежании рассоединения привода и полуосевой шестерни в повороте, и это не туфта!  На хвостовик наружного ШРУСа наворачивается гайка ступицы наоборот, как упоминалось выше, аккуратно заводится хвостовик внутреннего ШРУСа в КПП, чтобы не повредить сальник привода, и резким ударом привод весь вгоняется в КПП с характерным глухим щелчком. Контролируется визуально. Гайку достаточно чеканить с одной стороны(для отечественного ШРУСа). Затягивать накидным ключом, встав обеими ногами. При длине ключа 400мм и массе того, кто затягивает 70 кг., как раз и будет усилие 28кг/см. Профилактическое откручивание время от времени не требуется (по жизненному опыту). 

Узлы и детали. Круглое стопорное кольцо на валу привода, которое при установке ШРУСа на вал оказывается внутри ШРУСа, внутреннего и наружного-от "Нивы", деталь 2121-2215084. 
Упорное кольцо(толстое прямоугольное в сечении) на валу привода, на которое опирается внутренняя обойма сепаратора ШРУСа-от "Нивы", деталь 
2121-2215082. Круглое стопорное кольцо внутреннего ШРУСа на его хвостовике-деталь 2108-2215104. 




На скорости от 80 км/час при притормаживании дергается руль (чуть из рук не вырывает)

Посмотри не бьет ли тормозной диск !!! При снятом колесе сразу видно бьeт он ( или не бьет ) по тормозным колодкам. 







Раздается скрип справа спереди

шаровая 
опора

Вывешиваем домкратом колесо, и раскачиваем его вправо-влево и вверх-вниз. У меня при этом был люфт со скыпом при раскачивании его вправо-влево. 

Был скрип шаровой опоры слева. Вагоны скрипят, а ездят долго. Скрип - нулевой зазор в шаровой опоре; трение металла о пластмассу. Ничего страшного здесь не вижу. Со временем появляется зазор и исчезает скрип




Лопнула пружина подвески

Лопнула 
пружина 
подвески

Лопнувшую снять - пара пустяков, а новую ставить надо так: придавил машину сверху, взял стальную проволоку и пружинку в сжатом состоянии зафиксировал. После чего можно уже вставлять в дырку чашки и закручивать. Если помощника нет - тогда геморрой :( Надо будет поупираться рогами изо всех сил. Лично у меня был такой опыт - я делал так - снял передний амортизатор (не отсоединяя тормозной шланг - пусть болтается). Затем надеваем новую пружину на амортизатор, сверху ставим большую шайбу (она сразу под чашкой при разборке обнаружится) и затягиваем гайкой. После чего пружину фиксируем (стальной проволокой), гайку раскручиваем, вставляем под шайбу чего-нибудь еще и снова закручиваем - пружину опять фиксируем. И так до тех пор, пока пружина не будет достаточно короткой. Потом собираем все обратно




Внутренние колодки кончаются в два раза быстрее, чем наружные

Подклинивают направляющие суппортов




Закис тормозной цилиндр

При смене колодок - пошевели суппорт. Под пыльники можно залить масла СИНТЕТИКИ (не минералки)

Дело в скобе, точнее, в направляющих пальцах. Их слегка перекашивает, и, соотв., подклинивает. В рез. тормозит только колодка со стороны поршня, а другая (наружная) - нет, и не изнашивается. 
.

- отодвинь пыльники этих самых пальцев и проверь наличие там смазки
- при затягивании болтов на суппорте проверяй свободно ли двигается скоба. Если нет - отпусти, немного проверни направляющие палец, затяни
снова. И так до тех пор, пока не добьешься свободного перемещения скобы. Тогда износ колодок будет равномерным. Кстати, у меня они живут 25...35 тыс. км 

Износ тормозного диска до 7 мм.

Ранее я то же жаловался на закисший суппорт. Оказалось все очень просто - поршень не закис, а закусил внешнюю манжету и не хотел отодвигаться назад.   Надо заменить торм диск. Alexa




Моя маленькая решила что она самолет, и что на скорости от 80 ей надлежит гудеть как настоящему реактивноми истребителю (низкий, такой, ровный гул). Включение нейтралки, выжатие сцепления не помогают. Подшипники передних ступиц поменял - один фиг

Могут гудеть задние подшипники

А вообще, попробуй поочередно вывесить колеса и послушай




Машину чуть ведет в сторону, хотя развал и схождение отрегулированы и колеса отбалансированны

Если еще при скорости выше 85 km/ч рулевое начинает бить из стороны в сторону, и при дальнейшем повышении скорости биенье усиливается, то это скорее всего - кривые диски

Если на колeсах стоят родные диски,то иногда они бывают такие кривые с рождения и их бесполезно балансировать. Пришлось выбрать из пяти колес два наиболее ровных и поставить вперeд,это немного улучшило положение. 

Было похожее: когда залез под машину, то обнаружил смятый диск и отсутствие балансировочного грузика (перед эти покрасил колесные диски). Поменял колесо на запаску и все исчезло.

Подымаешь передок ,запускаешь двигатель,включаешь скорость и идешь смотреть, как колеса вертятся.Кривые диски увидишь сразу. 

Наверное все же лучше поставить литые 

- все-таки неправильно сделаны развал-схождение

сделать правильно :)

- возможный износ резинометаллических шарнировв рычагах подвесок

заменить шарнир

- перетянут или неисправлен  подшипник в какой  то ступице

проверить на легкость кручения колес, заменить подшипник

- тормозная колодка задевает за диск или барабан

проверить на легкость кручения колес, устранить задевание

- осадка или поломка одной из пружин подвески

заменить пружину

- деформация рычагов  подвески

заменить рычаг

- несоосность задних и передних ступиц

как правило это заводской брак, придется переваривать

- неодинаковое давление в шинах, или разные шины

выровнять давление

- тянет влево - возможно виноваты КОЛЕСА! 

возьми запаску и поменяй ее с левым колесом. Не помогло - верни на место и поменяй с правым


 
 
 

поставил подкрылки, а вот с месяц назад начались проблемы… Как только в салоне больше одного человека едет - колеса задевают за подкрылки. И так практически на любой кочке 

Думаю амортизаторы тут совершенно не причем. У меня после постановки подкрылок тоже сразу появился скрип. После осмотра оказалось что это колеса задевают подкрылки, но не вверху а на боках. Один подкрулок пришлось переставить, после этого скрип стал появляться только при поворотах. Но это еще не конец истории. Примерно через 9 месяцев после покупки стал появляться скрип и при нагрузке. 

Осмотр, показал что одно заднее колесо смещено несколько вперед. (1-2 см) из-за плохого( или нарушенного ) крепления рычагa задней подвески). Нужны были сварные работы по кузову. Переварили крепление рычага, но сбоку колесо стало прижиматься к подкрылку сильнее и на заводе мне выдали прокладку между колесом и диском в виде здоровой шайбы. И посоветовали еще вставить такую-же или какие-нибудь шайбы-гайки




останавливаюсь у светофора потихоньку. А когда загорелся зеленый, не могу тронуться, тормоза не отпускают - педаль колом и не упала. Стал разбираться. Поменял главный тормозной, проверил колодки - ОК, вакум - ОК, ничего не помогает

вакуумный 
усилитель

у вакума штифт(по-моему он так называется) надо было вкрутить на 1мм. Так самое интересное в этой истории, что сервис в который я обращался копался с этой проблемой неделю, взял с меня за новый главный тормозной и за работу соответственно


 

На перекрестке включаю первую передачу, и ... рычаг как будто провалился в сторону
первой передачи и обрёл совершенно свободное состояние: вращай как хочешь и куда хочешь. Вобщем скорость не
включена. На газ давить бесполезно. Сначало подумал, что рычаг обломился или открутился в основании. Снял кожух, коврики, металлическую накладку - с рычагом все нормально. Труба, которая идет от рычага к коробке передач, тоже в порядке. Все крепления в норме. Залез под машину - до картера, куда входит труба, все в норме

Шарнир штока

Нужно сдрючить резинку с шарнира, сидящего на штоке и убедиться, что винтик вывинтился и шарнир гуляет относительно штока. Винтик - докрутить, а для страховки прижать банальным хомутом. 

Очень похоже на шток переключения передач. У меня это случилось на 6-ой тысяче

. В гарантийке просто заменили коробку. У них по четыре машины в сутки с подобным диагнозом было. То ли бракованная партия, то ли конструктивно 
слабый шток. Пол слухам, в последнее время шток усилили, но верится слабо. Разборка коробки, замена штока. Мои соболезнования....:( 


 
 

При затормаживании ручным тормозом, после возврата рукоятки в исходное, нижнее положение, появляется свободный ход у рукоятки.
Если немного поездить, потормозить ногами, свободный ход исчезает. Зазоры в тормозных барабанах выставлены верно. Регулировка (затягивание) гайки ручного тормоза (на перекладине снизу) результата не дали. Свободный ход у рукоятки все равно есть.

Duke: Повышенное трение в тросах ручника, идущих от уравнителя в оболочках по рычагам подвески. При растормаживании ручника стяжная пружина вытягивает эти троса только частично, что приводит к прослаблению тросов в районе уравнителя и появлению свободного хода рычага. При повышенном зазоре в колодках подтормаживания колёс не происходит. После нескольких торможений ножным тормозом, когда зад приподнимается, трение тросов в оболочках ослабевает, и свободный ход рычага выбирается.

Совет - разработать и смазать тросы и пользоваться ручником хотя-бы изредка.


 
 

Проблема с ручником: перестал выполнять свои функции, на попытки привести его в чувство обычным способом(подтянул гайку на тросе) отреагировал странно. Рычаг идёт вверх туго (3-4 щелчка, можно сделать и 5, но надо упираться ногой в пол) однако при этом до пятого щелчка никаких признаков работы данного устройства не обнаруживается (на пятом очень слабо держит).

Большой зазор в задних тормозных барабанах

Тебе надо регулировать не винт на троссе, а зазор в задних тормозных барабанах!!! Верни винт на место! Потом строго по букварю отрегулируй зазор. Только после регулировки зазора и ОБКАТКИ можно регулировать винт на троссе.


 
 

Увеличенный ход педали и неполная блокировка колес.

Ухудшено качество крепления ГТЦ к вакуумному усилителю (Mike08)

И, само собой, по мере эксплуатации, от педалирования тормозом она все разбивалась и разбивалась, а ГТЦ все перекашивался и отходил от штока усилителя... Короче, от резьбы сейчас осталось 2-3 нитки, а ГТЦ шатался миллиметра на 2-3! Пока подложил шайбочек и затянул аккуратненько, после чего и педаль поднялась, и колеса схватывать начали, правда задние все же чуть раньше передних...
...Или вообще со злости на "холодную сварку" эту гайку посадить, а усилитель заменить, когда ГТЦ снимать нужда заставит....


 

Добавить документ в свой блог или на сайт
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:



Таблица неисправностей Двигатель, сцепление и коробка передач



Система питания дизельного двигателя Способы выявления и устранения неисправностей
При поиске неисправностей системы питания следует иметь в виду, что их признаки характерны и для неисправностей других систем и механизмов....



Тормозная система автомобиля
На каждом колесе тормозная жидкость под давлением оказывает воздействие на поршень колесного тормозного механизма, который выдвигает...



Она же подвеска МакФерсона (англ. MacPherson suspension) или подвеска на направляющих стойках подвеска, основным элементом которой является амортизаторная с



Тормозная система



Тормозная система автомобилей семейства КамАЗ



Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором



Система охлаждения Способы выявления и устранения неисправностей



Предназначена для уменьшения скорости движения и остановки автомобиля (рабочая тормозная система). Она также позволяет удерживать автомобиль от самопроизвольно



Abs (Antiblock Brake System) антиблокировочная тормозная система Помогает избежать блокировки колес при внезапном торможении или при торможении на скользкой д

Поделиться в соцсетях



Авто-дневник






База данных защищена авторским правом ©ucheba 2000-2020

обратиться к администрации | правообладателям | пользователям

разработчик i-http.ru

на главную